Južnu Aziju čine Indija, Pakistan, Bangladeš, Šri Lanka, Nepal i Butan. Zemljopisni teren varira od planinskih područja uz sjeverne granice, do pustinjskih područja, sušnih i poluaridnih zona ovisnih o monsunskim kišama za poljoprivredu, uzvišicama visoravni Deccan, tropskim močvarama i bogatim dolinama rijeka Ind i Ganges, sjedištima drevne kulture.
Unatoč razlikama u fizičkom izgledu, jeziku i drugim etnološkim obilježjima, ljudi u Južnoj Aziji dijele u značajnoj mjeri zajedničko kulturno nasljeđe. Sanskrit i Prakrit, jezici najstarijih tekstova u regiji, i dalje se koriste u vjerskim ritualima i klasičnom učenju. The Mahabharata i Ramayana , sjajni epovi datiraju iz ca. 500-300 pne., Ojačati kulturne veze i osjećaj zajedničke tradicije u cijeloj regiji.
Dhoti
Drapirana i zamotana odjeća najčešći je oblik odjeće i za muškarce i za žene u Južnoj Aziji. Sari (također se piše saree ), u mnogim varijantama veličine i tehnikama zamotavanja, nošen s choli (bluza), najtipičniji je oblik južnoazijske ženske haljine. Analogno zamotanu odjeću za donji dio trupa i nogu, dhoti, naširoko nose muškarci; obično je umotan i uvučen da tvori neku vrstu nešivenog pantalona. U nekim područjima oba spola nose sarong (poznat i kao produžiti ), zamotana suknja. Šivani odjevni predmeti također se široko nose u regiji i muškarci i žene; primjeri uključuju široke hlače tzv payjamas , i ansambl salwar (pantaloons) i kamiz (duga tunika) koja je postala nacionalna odjeća Pakistana.
Čini se da je zamotana i drapirana odjeća najstariji oblik odjeće u Južnoj Aziji. Unatoč tome, šila pronađena na arheološkim nalazištima civilizacije Harappan, u dolini Inda (treće tisućljeće pr. Kr.) Ukazuju na to da su se tamo prakticirali šivanje i vezenje kože. Šivani odjevni predmeti ušli su u regiju drevnim migracijama ljudi iz Srednje Azije. Pretpostavka nekih europskih učenjaka da su muslimani uveli krojenje u Južnu Aziju nije točna. Rana literatura čuva riječi za iglu ( suchi ), naprstak ( pratigraha ), škare ( sathaka ), pa čak i za vreću za šivanje, pokazujući da se krojenje prakticiralo u davnim vremenima.
Rani dokazi
Rana harapanska skulptura prikazuje svećenikovu drapiranu odjeću s vezenim motivom trolista. Prikazane su žene u složenim pokrivačima za glavu i oskudnom omotu oko bokova i stidnih dijelova, obliku haljine koji i danas koriste neki plemenski ljudi iz Srednje Indije.
povezani članci- Južnoazijski tekstil
- Sarong
- Kolonijalizam i imperijalizam
U ranim Vedama (oko 1200. do 1000. p. N. E.) Spominju se sjajne haljine, što ukazuje na upotrebu zlatnih niti. The Mahabharata i Ramayana opisuju složenu odjeću, ali njihov oblik nije jasan. Drapirana odjeća i dalje je dominirala u post-vedsko doba i evoluirala je u složeni kostim prepoznatljivih imena. Antarija bila je donja odjeća, dok je gornja bila uttariya. Donji omot držao je složeni remen ili nakitni pojas, a gornji je omotao nebrojenim naborima. Vezene suknje, utezi za vježbanje , također su korišteni; slične su suknjama koje se nose u Gujaratu. Još jedna odjeća post-vedskih vremena bila je grudna tkanina, pratidi , vezana ili umotana i danas brdskim plemenima Bangladeša.
Kasnije kamene skulpture prikazuju oblik nabora donjeg omota oblikovanog u pantalon stvoren propuštanjem donjih nabora kroz noge i uvlačenjem straga. Postojale su varijacije ove tehnike, s opisnim imenima kao što su 'slonovo trup' i 'riblji rep', stil nošenja koji se nastavlja koristiti i danas. Muškarci i žene koristili su omotani pokrivač za glavu tzv usnisa , što se prilično razlikovalo od kasnijeg turbana.
Pamuk se najčešće koristio za tekstil, zajedno s ostalim biljnim vlaknima i vunom. Svila je za Assama bila autohtona. Svilena tkanina imala je konotacije čistoće, kao što je vrijedila i za vunu u planinskim predjelima.
Povijesni pregled
Prvo veliko carstvo u Južnoj Aziji procvjetalo je pod vodstvom Chandre Gupte Maurye (320. - 270. pr. Kr.) I njegovog unuka Ashoke (274. - 237.). Kovali su kontakte sa Srednjom Azijom, Kinom i grčkim svijetom (koji se proširio daleko u Aziju pod Aleksandrom Velikim). Chandra Gupta udala se za grčku princezu i imala grčke žene tjelohranitelje. Prisustvo Grkinja na sudu Mauryan moglo je imati značajne posljedice za povijest odijevanja Južne Azije; grčke ženske jednodijelne drapirane hiton , nabran kao suknja i prebačen preko ramena, možda je bio predak sarija. Grčki veleposlanik po imenu Megastenes dao je detaljan opis odjevnih predmeta izvezenih zlatom, tiskanih muslina i života velikog luksuza. Složeni crteži grčko-azijske skulpture Gandhara na sjevernom području odražavaju lokalnu nošnju, dok su prošiveni odjevni predmeti prikazani kao da ih nose vojnici, možda srednjoazijskog podrijetla.
Carstvo Satavahana u južnoj Indiji (200. pr. Kr. Do 200. n. E.) Poticalo je trgovinu s Rimskim carstvom, Arabijom i jugoistočnom Azijom. Nezašiveni odjevni predmeti prikazani su u skulpturama Satavahane, zajedno s prošivenim odjevnim predmetima poput tunike s V-izrezom i rukavima. Vojnici su nosili tunike s rukavima s uskim hlačama.
Kušani, Kinezima poznati kao Yueh-Chi, dominirali su Srednjom Azijom u razdoblju od 130. p. N. E. do 185. p. Ušli su u Punjab, uništavajući lokalne vladare i učvršćujući njihovu vlast poražavajući Grke i Skite (Sakas), koji su dominirali zapadnom Indijom. Prisutnost Grka, Kušana i Sakasa uvela je različite kulturne tradicije. Monolitni kip Kanishke u Mathuri ima dugački kaput odjeven preko tunike. Otvoreni prednji poklopci kaputa okreću se prema van točno na isti način kao i kaputi Turkoman koji su se nosili u dvadeset i prvom stoljeću. Žene su preko svojih saronga nosile jakne držane zajedno s ukrasnim gumbima i tunike s rukavima i zaobljenim vratovima, koji su se vjerojatno otvarali straga. Plesačica je nosila tuniku, pidžama hlače, plutajući šal i kapu, sličnu kasnijim srednjoazijskim plesnim kostimima i također kostimu koji su nosile plesačice Kathak, klasični ples sjeverne Indije.
Slika freske u špilji Ajanta
Šivani odjevni predmeti postali su uobičajeni tijekom razdoblja Gupte (od četvrtog do osmog stoljeća n. E.) Za vladare Gupte pod nadzorom teritorija od Srednje Azije do Gudžarata. Murali iz doba Gupte na Ajanti, međutim, pokazuju kraljevske članove koji nose lepršavu odjeću, dok su poslužitelji, zabavljači i vojnici nosili prošivenu odjeću. Žene nose niz bluza, poznatih po imenima sličnim choli , riječ za bluzu danas. Bluzu bez naslona s pregačom koju je plesačica nosila na freskama i danas nose neki nomadski narodi.
Leksikoni sanskrt i prakrit sedmog stoljeća n. E. Sadrže širok raspon izraza za odjeću, od kojih su mnogi usko povezani s riječima koje su danas u upotrebi. Ovaj leksički kontinuitet pokazuje da su se gornji omoti, velovi, jakne, tunike i razne druge vrste odjeće nastavili koristiti od tog vremena do danas.
Osvajanje većine Srednje Azije i sjeverozapadne Indije od strane Mahmuda Ghaznija u jedanaestom stoljeću odigralo je glavnu ulogu u donošenju islama u Južnu Aziju. Islamski utjecaj koji su izvršili Gaznavidovi i njihovi nasljednici imao je značajan utjecaj na odjeću južne Azije. Bila je velika trgovina tekstilom između Indije i Bliskog Istoka; zapisi posebno spominju tkanine za obloge i ivice, što ukazuje na visoko razvijen stil šivanih kostima. Spominju se i kostimi koji dolaze iz Sirije, Egipta i Bagdada kako bi ih koristili sultani i njihov dvor. Tekstil se također proizvodio lokalno pod pokroviteljstvom muslimanskih vladara.
Po cijelom islamskom svijetu nosili su se ogrtači ukrašeni pletenom ili vezenom kaligrafijom. Izvorno su proizvedeni u tekstilnim radionicama ( Dar-al-Tiraz ) koji je postavio kalifat u Bagdadu. Međutim, oni su došli širom čitavog islamskog svijeta da služe sudovima. Dizajni i tehnike izmjenjivali su se s jednog područja islamskog svijeta na drugo i ugrađivali su se u odjeću za kraljevske članove i časne haljine. Vladari raznih sultanata sjeverne Indije osnovali su vlastite kraljevske radionice tekstila; jednu je opisao okorjeli arapski putnik Ibn Batuta i tako su indijski sudovi počeli slijediti modni diktat koji je postavio kalifat.
Konsolidacija Mogolskog carstva tijekom kasnog šesnaestog i početka sedamnaestog stoljeća dovela je do promjena u upravljanju i dvorskom životu kroz zemlju. Manji vladari slijedili su diktat vladajućeg cara Mogula. Humayun, koji je iskusio sofisticirani život dvora Šah Abasa u Perziji, razvio je urbani način života. Vratio se s majstorima mnogih umjetnosti kako bi postavio kraljevske ateljee u Agri i Lahoreu. Položio je temelje autohtonog mogulskog stila, koji je car Akbar (1556. - 1605.) usavršio. Abul Fazl, Akbarov ljetopisac, bilježi da se u Akbarovoj garderobi nalazile haljine koje je sam car dizajnirao da odgovaraju indijskoj klimi. Opisuje neobloženi pamučni kaput u 'indijanskom obliku' vezan s lijeve strane, dok su ga Hindusi vezali s desne. (Razlika traje do danas.) Predstavio je dvostruki šal koji koriste muškarci, stil u skladu s tekućom odjećom indijske tradicije. Strani nazivi predstavljenih odjevnih predmeta promijenjeni su u autohtone ili sanskritizirane verzije kako bi se poboljšala njihova prihvatljivost.
kako iz betona izvaditi mrlje od hrđe
Mogul minijaturne slike pokazuju da je sud modno odijevao. Muškarci su nosili dugačke kapute preko pantalona i turbane s perlama od dragulja. Na dvoru Akbara čakdar jama , dugačak kaput sa šiljastim uglovima bio je moderan, dok je Jehangir predstavio dolikuje Rijetko kaput. U ranom Mogolskom razdoblju odijevanje muškaraca i žena bilo je slično, ali tijekom Jehangirove vladavine ženska se moda promijenila. Minijature prikazuju slojeve fine odjevne odjeće od muslina koja pluta preko bogatih brokatnih tunika s velovima od gossamer tkiva. Autohtoni tekstil i vještine nadahnuli su niz kostima pod utjecajem lokalne mode.
Propadanje Mogolskog carstva prebacilo je pokroviteljstvo na regionalne sudove i dovelo do autohtonih stilova. Na sofisticiranom dvoru Oudha nosio se dugački vučeni kaput. Ženske pidžame evoluirale su u složene suknje s prorezom tzv farshi payjama. Suknje su nosile samo hinduističke žene.
Utjecaj europske odjeće na Indiju bio je postupan. U sedamnaestom i osamnaestom stoljeću mnogi su europski muškarci prihvatili indijsku odjeću i vjenčali se ili živjeli s indijskim ženama. Dolazak znatnog broja europskih žena sredinom i krajem devetnaestog stoljeća donio je promjenu načina života. Formiranje kolonijalne vlade i evolucija formalnog društvenog života doveli su do formalnijeg odijevanja. Očekivalo se da se indijski državni službenici, vojnici i studenti odijevaju u skladu s tim. Indijska elita usvojila je zapadnjački način odijevanja, dok ga je srednja klasa spojila sa svojim. Bengalski babu nosio je svoj dhoti s košuljom, kaputom i kišobranom. U južnoj Indiji muškarci su kaput i košulju nosili preko saronga. Žene su počele nositi bluze oponašajući izrez, ovratnike i napuhane rukave zapadnjačke mode. Tunike sjeverne Indije također su slijedile neke europske mode.
Opći regionalni stilovi
Unatoč činjenici da je Južna Azija preferirala upotrebu drapirane odjeće, regionalne varijacije javljaju se na cijelom području. Na njih utječu geo-klimatski uvjeti i sociokulturno okruženje.
Sjeverna Indija i Pakistan
U sjevernoj Indiji i Pakistanu prevladavaju šivani kostimi slični onima u Srednjoj Aziji. Muškarci i žene nose tuniku zvanu a kamiz , zajedno s salwar , labave pantalone, uske u gležnjevima i zavezane u struku. (The salwar izrezana je sasvim drugačije od pidžame.) Verzije salwar kamiz koji nose muškarci i žene slični su, ali imaju drugačiji kroj i stil. Uz tuniku i pantalone, žene nose veo, dupatta , koji je pokrivač za glavu i može obaviti tijelo. Pakistanske su žene usvojile salwar kamiz kao njihova nacionalna haljina; na otvorenom, mnoge žene nose burku preko salwar kamiz koja ih pokriva od glave do pete.
U Velikom Punjabu (koji se proteže i na Indiju i Pakistan), Sindhu i sjeverozapadnoj pograničnoj provinciji Pakistan, ljudi nose duži stil tunike, nazvan kurta , kao i salwar. Vezena tunika koju su žene nosile na pakistanskim područjima Sindh i Baluchistan slična je onoj koju nose žene Baluchi iz Afganistana i Irana.
Hinduistički, muslimanski i sikhijski seljaci nosili su dugački široki sarong poznat kao patka izrađena od pamuka, nosi se dugo straga i čvori se sprijeda, a krajevi uvučeni u bok. Imućni zemljoposjednici nosili su svilu patka sa širokim granicama. Muškarci su nosili turbane s ledenom nalik na grb, a dugi, lepršavi kraj padao je niz leđa korisnika. Jats iz Istočnog Punjaba i Haryana u Indiji nose sličnu haljinu.
Muškarci i žene iz Kašmira nose dugu, široku tuniku, feran , s salwar ili pidžama; tunika iz Kašmira prilično se razlikuje od kamiza. Ženska tunika ima vez na vratu i nosi se sa maramom.
Ladakh
Ladakh tibetanska haljina
Ponekad poznato kao manji Tibet, mali himalajski teritorij Ladakh održava budističke lamaističke tradicije. Muškarci nose dugi vuneni kaput s bočnim kopčama, s košuljom i remenom. Svi nose visoki šešir prevrnutog oboda, bogato izvezeni za posebne prigode. Žene nose dugu baršunastu haljinu, s ovčjom kožom, lokp , ovješen na ramenima straga poput kratkog rta, koji je u svečanim prigodama zamijenjen brokatom ili bogato vezenom inačicom. Žene također nose složeno pokrivalo za glavu, srebro , prekriven velikim komadićima tirkizne boje, koja se izvija nad glavom poput kapuljače kobre i visi niz leđa.
Indijske regionalne nošnje
Na sjeverozapadu Indije žene Gujarata i Rajasthana nose zamotanu suknju, jimmi , ili široka suknja, ghagro , s prikladnom bluzom bez leđa i velom. Bluza ima mnogo varijacija, kako je opisano u drevnoj literaturi. U Saurashtri i Kutchu muškarci etničke skupine Kathiawari, potomci Huna, nose plisiranu bluzu ( kedia ), uska pidžama, veliki šal oko struka i turban, kostim sličan nekim seljačkim nošnjama na Balkanu. Ljudi na područjima Tharparkar i Sindh u Pakistanu odijevaju se na sličan način. Hinduističke žene nose suknju, bluzu bez leđa i veo, dok muslimanske plemenske žene nose bluzu bez leđa do bedra, izvezeni salwar i veo. U urbanim područjima Gudžarata muškarci nose a dhoti s košuljom, dok žene nose sari od četrnaest i pol metara s prekriženom granicom koja se nosi sprijeda.
U središnjoj Indiji i zapadnom obalnom području hinduistički i plemenski muškarci i žene nose nešivenu odjeću. Urbani muškarci nose ušivenu gornju odjeću tijekom zime ili za posebne prigode. Žene različitih skupina nose sarije duljine od 137 do 312 inča (31/ 2 metra do 8 metara duljine). Plemenske žene nose kraće sarije, dok gradske i imućnije žene nose duže. Zamotani su tako da stvaraju nešivene pantalone uzimajući prednje nabore, prolazeći ih između nogu i uvlačeći ih straga. Ovaj stil omatanja sarijem povezan je sa čistoćom žena. Žene na jugu Indije (uključujući Karnataka i Tamil Nadu) nose sari u različitim stilovima, ovisno o geo-klimatskim uvjetima i kulturnoj tradiciji.
Žene u Kerali, na jugozapadu Indije, umjesto sarija nose saronge, dok muškarci nose bijeli dvoslojni sarong, s gornjim dijelom tijela zajedno s košuljom.
Muslimanski muškarci i žene širom Indije nose zašivenu odjeću. Uobičajena haljina za muškarce je kurta (duga tunika) i pidžama. Imućni nose izvezeni kaput, angarkha , i vezena kapa. Za službene prigode nose prikladan dugački kaput, sherwani , i uska pidžama. Turban se razlikuje ovisno o njihovom zvanju, prilici i dobi. Žene nose usku pidžamu, opremljenu košulju (često s jaknom) i vezeni veo. Mnoge žene na otvorenom nose burke. Među imućnima, farshi payjama , široka podijeljena suknja nosi se za posebne prigode. Među nemuslimanima, poput Hindusa i Jaina, muškarci i žene moraju ukloniti zašivenu odjeću za vjerske ceremonije ili za ulazak u hram.
Šri Lanka
Šri Lanka, veliki otok koji je ležao na najjužnijem vrhu Indije, bio je važno pomorsko središte od davnina, povezujući Istok sa Zapadom. Grci su ga zvali Taprobane, a Arapi Serendib. Zabilježena povijest Šri Lanke datira iz sredine prvog tisućljeća pr. Oko 400. p.n.e. Kralj Pandukabhaya započeo je razvoj umjetnosti i uspostavio bliske kontakte s budističkom Indijom. Theravada budizam i danas je dominantna religija većinskog sinhalskog naroda u Šri Lanki. Rane skulpture pokazuju uske veze s indijskom tradicijom, a likovi se vide u odjevenima u drastičnom drapiranom obliku.
Šri Lanka je tijekom svoje povijesti apsorbirala puno vanjskog utjecaja. Arapski trgovci koji su bili zaokupljeni trgovinom začinima i tekstilom posjećivali su otok od kasnog rimskog doba nadalje. Colombo i Galle imali su kolonije arapskih trgovaca, koji su uveli islam u Šri Lanku. Portugalski trgovci naselili su se u priobalnim područjima početkom šesnaestog stoljeća. Portugalska naselja Nizozemci su preuzeli sredinom sedamnaestog stoljeća; Britanci, koji su uspostavili kolonijalni režim 1833., zauzvrat su protjerali Nizozemce. Europski utjecaj na kulturu Šri Lanke može se vidjeti u odjeći, posebno među takozvanim Burgersima, koji su mješovitog nizozemskog i sinhalskog porijekla. Rani crteži prikazuju kako se Burgeri miješaju u tradicionalnu haljinu s europskim elementima. Muškarci su preko saronga nosili dugi kaput napuhanih rukava i remena, kao i šešir. Žene odjevene u sarong i gornju tkaninu u kombinaciji s europskim jaknama. Međutim, mnogi su ljudi i dalje nosili odjeću na koju nije utjecao europski utjecaj.
Stanovništvo Šri Lanke uključuje dva glavna elementa, sinhalese i, posebno na sjeveroistočnom dijelu otoka, Tamile. Potonji su bili migranti iz jugoistočne Indije, a mnoge su Britanci doveli kao plantaže u devetnaestom stoljeću. Dvije zajednice imaju prepoznatljive odjevne tradicije.
Tradicionalna odjeća sinhaležanki je sarong koji se nosi s prošivenom bluzom i šalom preko ramena. U nekim slučajevima sarong ima volan na vrhu. Neki nose bluzu s čipkastim umetcima u struku i rukavima, sa srebrnim remenom. Muškarci nose sarong i a kamiz (tunika). Činjenica da su dvije žene na čelu države uvijek nosile sinhalešku nacionalnu haljinu utjecala je čak i na građanke Burges da usvoje tradicionalnu nošnju. Tamilske žene nose sarije zavijene u tradiciju svoje zajednice, dok muškarci nose vešti , bijeli sarong. Muslimani, koji korijene vuku od arapskih doseljenika, nose šareni sarong s tunikom i kapom. Muslimanke su tradicionalno nosile domaće haljine; međutim, početkom 2000-ih mnogi su usvojili islamsku odjeću, uključujući nošenje marame.
Nepal
Kraljevsko kraljevstvo Nepal, područje bez izlaza na more s najvišim planinama svijeta, proteže se od gangetskih ravnica do Himalaje. Klima zemlje kreće se od alpske hladnoće, preko vruće i sušne, do vruće i vlažne. Zemlja ima mnogo različitih etničkih skupina, ali one se dijele na dvije glavne podjele. U planinama se nalaze narodi tibetanskog podrijetla, dok ljudi indoarijskog podrijetla žive uglavnom na nižim uzvišenjima.
Rana spominjanja odjeće u drevnim tekstovima pokazuju da su različiti narodi Nepala od davnina imali različite odjevne tradicije i da se neke od tih tradicija održavaju do danas. Najranija referenca na nepalski tekstil nalazi se kod Kautalye Arthashastra (250 p.n.e.). Odnosi se na crne pokrivače spojene od osam dijelova. Ljudi ih i dalje koriste kao omot. Povijesni stilovi odijevanja mogu se proučavati na skulpturama, freskama i ilustracijama knjiga. Dominiraju drapirani i zamotani odjevni predmeti, zajedno sa prošivenim jaknama. Početkom petnaestog stoljeća vladar je klasificirao haljinu od šezdeset i pet potkasta; na primjer, nekima je bilo zabranjeno nošenje kaputa, kapa i cipela, a drugima rukavi na jaknama.
Žene Newari iz središnjih dolina i donjih planinskih lanaca nose plisiranu suknju uvijenu oko pojasa, dok muškarci nose dugu košulju, nivasa , nabran do struka i dopirući do gležnja, koji se nosi oko struka. Jakna i lopta , stožasta kapa, dovršava odjeću. Muškarci Gurkha nose obične hlače s bluzom koja seže ispod bokova i pričvršćene teškim gromadnim nogavicama kukri tradicionalni bodež zaboden u njega.
Kirant, jedna od većih etničkih skupina, nosi zanimljivu bluzu tzv choubandi , što znači 'četiri čvora'. Bluza prelazi, vežući se ispod pazuha i u struku. Žene ga nose do pojasa, dok muškarci dolaze do bokova. Žene također nose omotanu suknju s remenom. Tharus of Terrai nosio je zamotane suknje izrađene od raznobojnih ploča i bluze s aplikacijama.
kako pisati predsjedniku sjedinjenih država
Etničke skupine tibetanskog nasljeđa, poput Šerpa i Dolposa, obično nose odjeću sličnu odjeći Tibeta. Uključuju, za žene, svilenu bluzu i zamotanu suknju, nošenu uskom pregačom pruga jarkih boja, spojenu od tri dijela. Muškarci su nosili vunene kapute i hlače ili su im noge ostavljale gole. Dolpov vuneni kaput, čuba , dolazila je s više ploča i imala je prepoznatljiv stil. Obje skupine koriste duge kapute od ovčjeg ili kozjeg kože kako bi se odvratile od visokogorske hladnoće.
Karakteristična karakteristika nepalske haljine bila je što je bogatiji nositelj to je veća duljina tkanine. Kraljevske su žene za okupljene suknje koristile materijal od 80 do 90 metara. Te su se guste i teške suknje nosile s debelim pojasom kako bi se zaštitile od naprezanja leđa.
Butan
Kraljevsko kraljevstvo Butan istočno je od Nepala, između sjeveroistočne Indije i Tibeta. Zemlja je uglavnom planinska. Većina stanovnika tibetanske kulture i nacionalnosti živi u glavnim dolinama među visokim planinama. Vruće i vlažno nizinsko područje na južnom rubu države dom je mnogih nepalskih imigranata. Fino tkani vuneni tekstil proizvodi se u gorju, dok se pamuk i svila proizvode i pletu u nizinama.
Tradicionalna odjeća je obavezna u Butanu. Muškarci nose tunike u tibetanskom stilu, gho , s remenom; stil je, međutim, prilično različit. Podignut je i vezan u struku tako da noge ostanu gole radi veće pokretljivosti. Bogati tkani uzorci daju tuniki osebujan karakter. Svečane marame bitne su za sve rituale i ceremonije, a boja označava status nositelja. Čak su i njihovi kišni ogrtači tkani od jakove vune i obojeni biljnim bojama, char-khab , lijepo su uzorkovane.
Mnogi su muškarci redovnici i nose tibetanski budžistički ogrtač u bordo ili narančastoj vunenoj odjeći sašiven od zasebnih komada tkanine. Žene nose haljinu od vune ili svile, kiru , s krilom. Srebrni broševi s pribadačom, koma , zadržite zamotanu haljinu na mjestu. Preko toga nose jaknu, toeo , što haljini daje vrlo elegantan stil. Šal s ramena, rachu , neophodan je za ulazak u Dzong ili u nazočnosti kraljevskih ili visokih dužnosnika. Najbolji kiru , poznat kao kushutharas , vrlo je složeno tkanje i uglavnom ga nose kraljevske obitelji.
Bangladeš
Odjeća u Bangladešu
Kraljevstvo Vanga ili Banga spominje se u ranoj sanskrtskoj literaturi (1000. pne. E.) I bilo je poznato kao jedno od najranijih indijskih kraljevstava koje je prihvatilo budizam. Bengal ima snažnu lokalnu kulturnu tradiciju i već dugo ima kontakt sa jugoistočnom Azijom i Zapadom putem arapskih trgovaca. Portugal je bila prva europska država koja je imala izravan kontakt s Bengalom. Regija je etnički raznolika, s većinom bengalskog govornog područja u širokim dolinama rijeka i nizinama i s brdskim plemenima, posebno na istoku, koja imaju veze s narodima Mijanmara (Burma).
Moguli su 1576. g. Osvojili Bengal, ugradivši ga u Mogolsko carstvo. Britanska istočnoindijska tvrtka osnovala je trgovačko naselje 1651. Bengal je asimiliran u Britansko carstvo, a Kalkuta je postala sjedište carstva, kao i središte trgovine. Podjelom Indije 1947. godine Istočni je Bengal, koji je imao muslimansku većinu, postao Istočni Pakistan, dok je Zapadni Bengal s hinduističkom većinom ostao dio Indije. U prosincu 1971. Istočni Pakistan postao je suverena država Bangladeš.
Bengal je od ranih vremena bio poznat po svom muslimanu Dacca muslin, koji je bio tražen u cijelom svijetu. Žene su predele pamučni konac na finoću od 400 komada. Rimski je senat žalio da je ispraznio svoju blagajnu da bi platio ovaj fini muslin. Cezar se požalio da se njegova supruga u javnosti pojavila gola, a ona je odgovorila da je nosila sedam slojeva indijske tkanine.
Žene zapadnog Bengala i Bangladeša nose sari od pamuka u tipičnom bangla stilu preklop. Hinduističke žene koriste dugi kraj sarija kao neku vrstu vela prevlačeći ga preko glave; Muslimanke nose sari kod kuće na isti način, ali ga pokrivaju burkom ispred kuće. Muslimanski seljaci nose šareno produžiti (sarong), s kratkim prslukom. Hinduistički muškarci nose a dhoti (nešiveni pantaloon), prsluk i ramena. Gradski muslimani nose široku pidžamu s tunikom poznatom kao Pandžapski. Za svečane prilike muškarci nose prikladne duge kapute, sherwani , s uskom pidžamom, dok hindusi nose pamuk ili svilu dhotis s Pandžapski i šal. Plemenske žene nose saronge i grudne krpe složenih uzoraka, tkane na razbojima za leđa. Među nekim plemenskim ženama, zamršeno tkani sarong ranije se nosio od grudi do teleta. Običaj nošenja bluza sa sarongom ili sarijem uveden je mnogo kasnije. Mlađa generacija uzela je nositi salwar kamiz.
Zaključak
Južna Azija ima prepoznatljivu karakteristiku da su žene zadržale svoj tradicionalni način odijevanja. Elitna mlađa generacija nosi zapadnjačku haljinu i univerzalne traperice, ali za posebne prigode i dok se naseljavaju, nose svoju lokalnu haljinu. Međutim, različiti stilovi nošenja sarija u različitim regijama diktirani geo-klimatskim uvjetima i lokalnom kulturom sada nestaju. Sari od osamnaest stopa s prekograničnom granicom prebačenom preko lijevog ramena dominirao je širom Indije, Bangladeša i Šri Lanke; žene s gornjim slojem Nepala također nose sari.
Borba za slobodu i potraga za identitetom doveli su do upotrebe khadi , ručno tkani pamuk i Gandhi lopta (cap), koja se povezala s borbom za slobodu. Nakon neovisnosti i potrebe za stvaranjem nacionalnog identiteta doveli su do uvođenja jakne Jawahar, donje jakne bez rukava odjevene u indijsku odjeću koju je modni učinio prvi premijer Jawaharlal Nehru, kao i kaput Jodhpur, uskog vrata kratki kaput s rukavima nošen s hlačama kao poluformalna haljina i sherwani ili achkan , dugi kaput nošen uskim churidar pidžama i svečana haljina.
Pakistan čuva svoj zasebni identitet, a žene ga nose salwar kamiz , koji se proširio i na Bangladeš i južnu Indiju. Ženski časopisi i bollywoodski filmovi imali su važan utjecaj u tome da žene postanu inovativne u obogaćivanju kostima. To je počelo čak i prije pojave indijskog Nacionalnog instituta za modnu tehnologiju 1980-ih i širenja butičke kulture u rukama mladih modnih dizajnera, koji postavljaju nove trendove u južnoazijskim stilovima odijevanja.
Vidi također Kolonijalizam i imperijalizam; Pamuk; Religija i odijevanje; Sari; Svila; Južnoazijski tekstil; Tradicionalna haljina.
Bibliografija
Ebul-Fazl. ' Allami, A'in-I-Akbari. Preveo H. Blochmann. 3. izdanje New Delhi: Knjige o Južnoj Aziji, 1977.
Agrawala, V. S. 'Upućivanje na tekstil kod Bana Haršačarita. 'Časopis za indijsku povijest tekstila (1959.).
Ali, A. Jusuf. Monografija o svilenim tkaninama proizvedenim u sjeverozapadnim provincijama i Oudhu. Allahabad, 1900; pretisak Ahmedabad, 1974.
Alkazi, Roshen. Drevna indijska nošnja. New Delhi: Umjetnička baština, 1983.
Askari, Nasreen i Rosemary Crill. Boje Inda. London: Merrill Holberton i muzej Victoria i Albert, 1997.
Baker, Patricia L. Islamski tekstil. London: British Museum Press, 1995 (monografija).
razlika između škotskog viskija i burbona
Bartolomej, Marko. Thunder Dragons Tekstil iz Butana. Kyoto, Japan: Zbirka Bartolomej, 1985.
Pivo, Alice Baldwin. Trgovačka roba: studija indijskog chintza. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1970.
Bušan, Jarmila Brij. Kostimi i tekstil u Indiji. Tara-porevala, Bombay, 1959.
Chandra, Moti. Kostimi, tekstil, kozmetika i kafići u drevnoj i srednjovjekovnoj Indiji. Delhi: Orijentalni izdavači u ime Indijskog arheološkog društva, 1973.
-. 'Indijske nošnje i tekstil od 8. do 12. stoljeća.' Časopis za indijsku povijest tekstila 5. (studeni 1960.): 1-41.
Chopra, P. N. 'Haljina, tekstil i ukrasi tijekom mogulskog razdoblja.' Zbornik radova s Indijskog kongresa povijesti , 15. sjednica. Calcutta, 1954. Str. 210-228 (prikaz, stručni).
Ali, S. N. Kostimi Indije i Pakistana. Bombay, Indija: D. B. Taraporevala Sons and Company, 1982.
-. 'Istraživanje tradicija vezenja.' U Tekstil i vezovi u Indiji. Bombay: Mark Publications, 1965.
-. Narodne umjetnosti i obrti Indije. New Delhi, Indija: NBT, 1970.
Dhamija, Jasleen. Obrt u Gujaratu. New York: Mapin, 1985.
-. 'Telia rumovi, Asia rumal, Real Madras Handfachief (RMH): Fusnota za globalnu trgovinu tekstilom.' Rad predstavljen na konferenciji Cloth, the World Economy and the Artisan, Dartmouth, N.H., 1993.
-. Tkane svile iz Indije. Bombay, Indija: Mark Publications, 1995.
-. Tkana magija. Jakarta, Indonezija: Dian Rakyat, 2002 (monografija).
Dhamija, Jasleen i Jyotindra Jain. Ručno tkane tkanine iz Indije. New York: Mapin, 1981.
Elson, Vickie G. Miraz iz Kutcha. Los Angeles: Muzej kulturne povijesti UCLA, 1979.
Brate, Judy. Niti identiteta. New York: Mapin Publishing, 1995 (monografija).
Gajurela, Chavilala. Tradicionalna umjetnost i obrt Nepala. New Delhi, Indija, 1984.
Gelfer, Agnes. Povijest umjetnosti tekstila. London, 1979.
-. 'Neki dokazi o trgovini indoeuropskim pamukom u pretmugalska vremena.' Časopis za indijsku povijest tekstila 1 (1955).
Guy, John. 'Sarasa i Patola: indijski tekstil u Indoneziji.' Orijentacije 20, br. 1 (1989.).
-. Tkani tereti: indijski tekstil na istoku. London i New York: Thames i Hudson, Inc., 1998.
u kojoj dobi štenad prestaje rasti
Hitkari, S. S. Phulkari: Narodna umjetnost Pendžaba. New Delhi, Indija: Phulkari Publications, 1980.
Jain, Jyotindra i Aarti Aggarwala. Nacionalni muzej rukotvorina i rukotvorina. New Delhi, Indija, 1989.
Krišna, Rai Anand. Banaras Brocades. New Delhi, Indija, 1966.
Maxwell, Robyn. Tekstil jugoistočne Azije. Melbourne, Australija: Australska nacionalna galerija; Oxford University Press, 1990.
Gradonačelnice, Diana K. Iz zemlje gromovitih zmajeva: Tekstilne umjetnosti Butana. New Delhi, Indija: Svevremene knjige, 1994.
Nambiar, Balan i Eberhard Fischer. 'Patola / Viralu Pattu- od Gujarata do Kerale. Nove informacije o dvostrukom tekstilu Ikat u južnoj Indiji. ' Asiasche Studien: Azijske studije 41, br. 2 (1987).
Pavinskaya, Larisa R. 'Skiti i Sakijci: Osmo do treće stoljeće p.n.e.' Nomadi Euroazije. Los Angeles: Prirodoslovni muzej okruga Los Angeles, 1989.
Religijske i kulturne tradicije Butana. Katalog izložbe. Odjel za kulturu. Indija i Nacionalno povjerenstvo za kulturna pitanja. Butan. Listopada 2001. godine.
Scott, Philippa. Knjiga o svili. London i New York: Thames i Hudson, Inc., 1993.
Tucci, Giuseppe. Transhimalaya. Preveo James Hogarth. London: Barrie i Jenkins, 1974.
Vogelsang-Eastwood, Gillian. Oduprite se obojenom tekstilu iz Quseira al-Qadima. Egipat, Pariz, 1990.
Wilson, Kax. Povijest tekstila. Boulder, Colorado: Westview Press, 1979.
